CONTRALUZ

Tras un proceso de inactividad, (vaguería, vacaciones, etc..), hoy os traigo esta fotografía, tomada en Florencia usando la técnica del contraluz.
Os voy a dar unas nociones básicas de como realizar estas fotografías. No es una técnica complicada, pero podemos mejorar nuestras tomas si usamos éstos consejos.

El encuadre es lo más importante

En estas fotos, el encuadre es muy importante, ya que es éste el que va a hacer que la foto sea buena o no. No te precipites y tómate el tiempo necesario para ver qué encuadre vas a utilizar. Si es preciso, dispara algunas fotos en las que veas el resultado y afina el encuadre hasta que sea el que buscas.

Compón la escena

Siempre puedes ayudarte de un objeto, un amigo o amiga, el edificio que tienes delante… Úsalos para que la foto gane vida. En conjunción con el encuadre, conseguirás unos contraluces perfectos. En este caso podéis ver que se ha aplicado LA REGLA DE LOS TERCIOS, situando la imagen en la parte inferior derecha de la escena.

Exponer la luz

Para poder realizar un contraluz, lo más fácil es que a la hora de exponer nuestra escena, sea la luz que nos lo genera la que quede bien expuesta, de esta manera, tendremos subexpuesto el objeto que tengamos delante. Es bueno probar con distintas velocidades de obturación, hasta conseguir el resultado que más nos guste. Aunque siempre puedes hacer algún retoque en el postproceso.

Controla los detalles

Es perfecto tener una foto con un contraluz bonito, con unos colores estupendos, pero los detalles son los que marcan la diferencia en las fotos. Un contraluz en la que se ve el cielo, si además tenemos la suerte de tener alguna nube enriquecerá nuestra toma. Y esto es tan solo un ejemplo, cualquier detalle es bueno si está bien colocado.

Medición puntual

Es habitual tener en la cámara el modo de medición matricial, pero para realizar contraluces es acertado cambiarlo al modo de medición puntual. De esta manera, mediremos la luz y lo que no esté iluminado, saldrá oscuro. El problema es que no todas las cámaras tienen este modo de medición de luz, pero no es algo que sea necesario para fotografiar contraluces.

Subir los negros en postproceso

Nos podemos encontrar que hemos hecho una fotografía, en la que hay un contraluz claro, pero que la parte que queríamos que saliese más oscura tiene claridad. La mejor forma de oscurecerla es subiendo el valor de los negros, pero esto es exclusivo para las fotografías disparadas en formato RAW.

ILUMINACION (STROBIST)

Como ya sabéis suelo salir bastante al campo a pasear con mis perros, y en esta ocasión encontré esta amapola solitaria entre el trigo.

Es una escena normal y habitual para los que intentamos huir todo lo que podemos de la ciudad, por eso quise probar algo distinto al tomar esta foto.

Quería cambiar la iluminacion existente en el ambiente utilizando el flash y un reflector para resaltar mas aún la amapola.

Pero, ¿como hacer para que la luz del flash se hiciera notar teniendo en cuenta que eran las 13:30 de la tarde? Muy fácil, subexponiendo la luz ambiente todo lo posible.

 

Bajé el ISO al mínimo, (en mi NIKON D5000 es Low1), la velocidad máxima permitida al conectar el flash era de 1/200s y el diafragma tenía que colocarlo en F/11 midiendo la luz en el cielo, todo ello con un filtro ND8 colocado en el objetivo.

Al tomar la foto la amapola prácticamente ni se veía, y es aquí donde entran en acción los elementos de iluminación.

Monté el flash fuera de la cámara, (lo que la gente ahora llama STROBIST) por medio de un cable  NIKON SC28, bueno, realmente no lo monte en ningún sitio, ya que lo sujetaba con la mano para tener mayor control de la orientación, y lo rebotaba contra un reflector situado a 45º, ligeramente cenital, por su lado dorado para que estuviese acorde con el color de la luz del sol, y este es el resultado, tal cual salió de la cámara.

Si quieres mostrarnos tus fotos o saber más acerca de como se hizo esta foto no dudes en comentar.

 

PUNTOS DE VISTA

En entradas anteriores os he enseñado más fotos de Madrid, vistas desde las alturas, (CIBELES EN ByN , SCHWEPPES.)

Hoy os traigo una foto de un lugar que para el que es de Madrid es bien conocido, la Pza. de España.

Lugar por el que pasamos habitualmente sin fijarnos mucho en esos dos edificios que la vigilan, y es que como os he comentado en alguna ocasión, no acostumbramos a cambiar nuestros puntos de vista, y menos si son sitios que suponemos conocidos.

Pero aveces deberíamos pararnos y mirar hacia arriba, o si estamos en las alturas, mirar hacia el suelo, en lugar de solamente al horizonte como solemos hacer.

                                         Nikon D5000, Objetivo 18-55VR a 18mm

                                               Velocidad 1/125s - F/8

 

En este caso, por motivo de mi trabajo, tuve acceso al edificio de Telefónica, el cual se encuentra abandonado, y en aquel momento ocupado por varios grupos de indigentes.

Un día decidí llevarme la cámara, y menudo día.

Entrar en el edificio ya impresiona de por sí, porque como ya he dicho se encuentra abandonado y casi en estado de ruina.

No hay paredes, solo columnas. Grandes espacios diáfanos, sin ventanas en las paredes, sin luz, etc..,

y para colmo hacía un día horrible.

Como podéis ver, amenazaba tormenta y hacía un aire terrible.

 

Ya tenía la toma pensada, así que saqué la cámara, encuadré y KLICK.

 

No digo que esta sea una foto increíble, pero a veces si queremos conseguir una buena foto tenemos que arriesgar, arriesgar con los encuadres, arriesgar con los puntos de vista, arriesgar a que nos caiga un rayo...., y eso es lo que va a diferenciar una foto más de una buena foto.

 

 

AUTORRETRATO

Una vez llevas un tiempo con la cámara comienzas a experimentar dentro de los distintos campos de la fotografía.

Uno de estos campos es EL RETRATO.

Y llegados a este punto todos hemos soñado con realizar retratos a grandes modelos o personajes famosos, pero por desgracia éstos no están al alcance de nuestros objetivos en nuestros primeros pasos como fotógrafos.

Por lo tanto solo nos queda recurrir a familiares y amigos, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, se prestan sin poner ningún tipo de impedimento a ser retratados por nuestras cámaras.

Pero, ¿y si no podemos disponer de un modelo para practicar nuestros retratos?, la solución es el AUTORRETRATO.

 

 

Autorretrato.

 

Estar detrás de la cámara es muy fácil, pero a la hora de posar, al menos en mi caso, es totalmente distinto.

Siempre me suelo colocar por la parte de atrás en las fotos de grupo, y me da muchísima vergüenza cuando tengo que salir en primer plano.

Pero en un autorretrato es distinto, normalmente estás tu solo con la cámara, y tienes todo el tiempo del mundo para practicar poses, encuadres, colocación de luces, etc..., hasta que consigues salir de una forma más o menos decente, jeje.

 

En mi caso el fin del autorretrato es ese, practicar, con un modelo, aunque sea como dije antes, un amigo, familiar, etc, tarde o temprano se terminara cansando si le tenemos en una sesión larga diciéndole " ponte aquí, ahora allí, ahora de esta manera, ahora de esta otra".

¿Que mejor modelo que nosotros mismos que sabemos el tipo de fotografía que queremos conseguir?

 

Para enfocar puedes colocar un pie de estudio o cualquier otro objeto que tengas a mano y una vez enfocado dicho objeto colocamos la pestaña de enfoque en modo manual para mantener el mismo.

 

En este caso opte por un tipo de fotografía del que ya os hablé en otra entrada, LA FOTOGRAFIA EN CLAVE BAJA.

 



NATURALEZA MUERTA

En una entrada anterior te daba los motivos para que no te olvides la cámara en casa , pero en este caso no hacía falta, ya que me encontraba muy cerca de ésta, paseando con mis perros.
Suelo salir a pasear al campo con mis tres perros, les encanta pasar por una zona que está repleta de madrigueras de conejos, aun sabiendo que jamás llegarán a atrapar ninguno.
Pues en esta zona se encuentra el protagonista de hoy, el tronco.
Estaba paseando, era un día bastante desapacible, pero mis perros (huskys siberianos), cuanto peor está el tiempo mejor se lo pasan, cuando miré al cielo, vi que había unas nubes muy chulas que tal vez podría captar en una toma.
Me fui a casa y volví con la cámara, además de sacar las nubes tenía que sacar algún motivo en primer plano que contrastara con éstas, y se me ocurrió sacar en la foto este tronco que lleva allí casi toda la vida.

Nikon D5000 Objetivo 18-55 a 18mm

Velocidad 1/200s  F/22

 

Quería también probar el flash, pero al colocar éste mi velocidad de disparo es de 1/200 como máximo, con lo que tuve que cerrar el diafragma a f/22 para que no se me quemara el cielo, con lo que conseguí a su vez una gran profundidad de campo.

Medí la luz en el cielo, con lo que la parte del tronco se me quedaba algo subexpuesta, y precisamente para eso es para lo que iba a usar el flash.

Coloqué un reflector dorado en la parte izquierda, y el flash disparado contra éste.

No soy muy partidario de retoques, pero en este caso hice algunos ajuste de luces y sombras en CAMERA RAW, y este es el resultado.

 

Ya sabéis, al campo....., también con la cámara.

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA MACRO

La denominada macrofotografía, nos acerca a un nuevo punto de vista y a un gran universo de posibilidades. Ésta nos permite observar a enorme tamaño cosas que para nuestro ojo son realmente pequeñas, sólo por esta razón ya resulta difícil no sentirse atraído por ella.

Aunque gocemos de la mejor vista ocular, jamás podríamos apreciar cosas pequeñas con tanto lujo de detalles, por lo que es difícil encontrar a un aficionado a la fotografía al que no le fascinen.

Nikon D-5000 Objetivo 18-55mm a 32mm

Vel 1/2.000s F/4.8 ISO 200, mas lente macro.

Introducción a la técnica macro en fotografía

Por lo tanto, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de fotografía macro?, es aquella que nos permite obtener imágenes que, partiendo de una escala 1:1 (tamaño natural), aumentan la realidad hasta unas diez veces. Más allá de ello nos meteríamos ya en el campo de la microfotografía.

Gracias a la tecnología digital este mundo se ha podido abrir a muchos más fotógrafos, ya que, por lo general, las cámaras y objetivos que se comercializan hoy en día permiten elegir esta opción. Aún así, la fotografía macro profesional no se separa de lentes especializadas.

Objetivos y lentes en efecto macro

Los objetivos macro más empleados son: 50 mm, 85 mm , 100 mm, 105 mm, 180 mm… Éstos suelen tener una apertura amplia en torno a f/ 2,8, con lo cual captarán una profundidad de campo muy pequeña para aislar al sujeto.

Cada una de estas lentes se usa según lo que se vaya a inmortalizar, siendo los de más alcance ideales para seres vivos que podrían asustarse y huir si no guardamos una determinada distancia, ya que es importante pasar desapercibidos para ellos.

Además también existen los llamados duplicadores, un accesorio que se puede utilizar para dichos objetivos y que permiten acercarse aún más, perdiendo normalmente de 2 a 3 diafragmas. También hay que tener en cuenta que las cámaras con sensores más pequeños de 35mm tienen factores de multiplicación (alrededor del 1,5 x) que también es una ventaja a tener en cuenta.

Para este tipo de fotografía algunas veces es imprescindible la ayuda de un flash, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, porque éste permite mayores velocidades de obturación y por consiguiente imágenes más nítidas.

La profundidad de campo también es algo a tener muy en cuenta cuando hablamos de macrofotografía, ya que cuanto más cerca estemos del sujeto, menos profundidad de campo tendremos, y aunque seleccionemos una apertura pequeña, la franja de enfoque será sólo de unos pocos milímetros.

 

Nikon D-5000, Objetivo 35mm focal fija,

Vel 1/500s F/5.6 ISO 200, mas lente macro.

 

Podemos usar diafragmas muy abiertos si nos interesa un enfoque mínimo, o por lo contrario, cerrarlo y sacar más área nítida del referente (aunque algunas veces las condiciones no nos lo permitan y tengamos que subir el iso o usar flash).

Es extremadamente importante enfocar bien para obtener el resultado que estamos esperando, para ello es ideal contar con un sistema de puntos de enfoque que podamos elegir individualmente. Si no tenemos esta ventaja, yo recomendaría un enfoque manual para ser selectivos y lo mas exactos posible en lo que vamos a fotografiar.

 

Consejo en la técnica macro

Para finalizar, mi último consejo es que seas paciente a la hora de trabajar con macrofotografía; la combinación de todos los elementos de los que he hablado en este artículo es un arte, y muchas veces es difícil captar el instante que estamos esperando. Por ello siempre hay que pensar que, por suerte, la fotografía digital es gratis. Así que aprovéchate y no pares de hacer KLICK. ¡Sólo por estadística hay más posibilidades de obtener mejores instantáneas!

FOTOGRAFIA EN CLAVE BAJA

Lo primero es felicitaros el año nuevo y desearos que éste venga cargado de inspiración.

En la primera entrada del año os hablaré de la fotografía en clave baja, más concretamente de los retratos, que es donde fundamentalmente se aplica.

Este tipo de iluminación aporta un dramatismo muy interesante a nuestros retratos.

Como podeis suponer la clave baja, o low key, es un tipo de foto en el que predominan las sombras o los tonos oscuros, quedando iluminada solamente una parte muy puntual de la foto, centrando todo el interés en el punto iluminado. Esto no quiere decir que nuestro histograma nos vaya a quedar totalmente pegado a la izquierda.
Lógicamente la mayor parte de el quedará en el lado de las sombras, pero el histograma tiene que llegar hasta al final en la parte de las luces.

 

Estas fotos que os presento pertenecen a una serie que realicé para el Grupo de Teatro de Griñón, que finalmente fueron editadas e impresas en soporte FOAM,  por mi amigo Paco de FOTOLANDIA.

 

 

¿Como realizar este tipo de fotos? En una entrada anterior ya os hablé de los tipos de iluminación, bién, pués en este caso usé una iluminación lateral a 45º con el flash separado de la cámara.

Para conseguir el fondo negro separé al modelo unos dos metros de éste, para que no incidiera la luz del flash.

Dicho fondo era un telón del teatro de color negro, lo cual ayudó bastante.

Para poder dirigir más aun la luz del flash utilicé un snoot casero, y para luz de contra coloqué un reflector detrás del modelo, también a 45º.

Este tipo de fotos también se puede realizar con luz natural, si tenemos una ventana cerca.

La verdad es que las posibilidades son muchas, pudiendo colocar la fuente de iluminación de diversas formas, a 90º, desde abajo (nadir), cenital,....,etc, dependiendo de la sensación que queramos conseguir en nuestros retratos.

Si os ha gustado y os animais a probar, no dudéis en consultar vuestras dudas y compartir vuestros resultados.